DECEPCIONANTE CTO. DE ESPAÑA

BUENO, VOY A COPIAR MI VERSIÓN Y LA DE DANI ANDRADA ASI ESTA TO JUNTITO, YA CADA UNO QUE SAQUE SUS CONCLUSIONES. Son iguales las tres. la mia: Si hay una palabra que lo resume es SOL. Me da la sensación de que el que decide la fecha mucho bloque no hace. A las 9 de la mañana ya pegaba una chicharra que te querías morir. Y dar sombra a todos los competidores es complicado.   Por allí andaban todos. Bruno Macias, Daniel Andrada, Ramonet, Eric López, Patxi Usobiaga, Pablo Barbero…   Las estructuras las elevaron para que el público pudiera verlo mejor y la verdad que fue un acierto.   La clasificatoria, eran cinco bloques de no más de 7a, los cuales o los hacías al primer pegue o estaba claro que no entrabas en la final. Un poco indignante para muchos de los competidores. La sensación de no haber hecho fuerza y no haber pasado a la final fue un poco frustrante. La gente viene desde muy lejos, ha entrenado duro, se ha gastado el dinero en hotel, avión, gasolina… Para encontrarse con esto. En un Campeonato de España con ese nivel de escaladores no se pueden poner esos bloques. En cualquier compe local de club la clasificatoria es mucho más dura. Si aprietas como un toro y lo das todo y no pasas a la final dices: “mira soy malo pero lo he dado todo”, pero ¡¡no pasar a la final sin haber dado ni la mitad de tu potencial…!!   También hay que decir que pasaron los ocho más fuertes, eso sin duda, quitando a Ramonet que no llega y tiene que hacer virguerías, y a Pablo Barbero que fue descalificado porque se le despegó el dorsal. Pero no fue el único que lo perdió, ¿si pega poco o prácticamente nada que haces?  Yo fui uno de ellos, pero no me dijeron nada. Parece que todos no somos iguales, que feo.   Como dijo uno de los competidores que pasó a la final: “La esencia del bloque no es hacer cinco problemas a vista, es darle pegues a un bloque duro y conseguir hacerlo”.   Llega la final femenina, y Berta arrasa como siempre. Momento clave de la compe, tercer bloque, Sara Aicart está a punto de encadenar cuando toca la penúltima presa y se mueve, pero no un poquito, estaba totalmente suelta, daba vueltas. El paso ya era fácil, pillar esa y el top. Después de terminar los cinco bloques le dejan darle otra vez, pero claro ya iba petada y no consigue hacerlo cuando lo tenía en el bolsillo ya. Este incidente le hace perder la segunda posición.   Llega la final masculina y llegan como cinco o seis competidores empatados hasta el último bloque, lo nunca visto en una compe. Al final, menos mal que el último bloque resolvió los empates. Luego, a Dani le contaron un pegue por tocar una presa con la mano para magnesiarla dándole una palmadita, lo que le relegó del segundo al tercer puesto. Como es lógico se mosqueó tela y renunció a su tercer puesto como protesta. Increíble como resolvió en estático el ANIMAL el último bloque.   Los bloques de la final deberían haber sido los de la clasificatoria sin duda. Vamos que una cagada enorme del equipador y sus ayudantes. La música guay, el speaker guay, la organización guay, Finuco tela de atento a todo,  pero el equipamiento… igual es hora de que Pedro Pons empiece a equiparlas.   Desde aquí un especial recuerdo a las siempre olvidadas ñapas en las compes.   Ah, señor Meng, al final conseguí llevarme de vuelta el bote de magnesio líquido en el avión, pa’l bolsillo y con la sudadera en la cintura, jejejejejjejej. la de dani: Este sábado , se ha hecho el C. de España de escalada en bloque . Lugar Barcelona en el paseo marítimo... Y esto es mi critica constructiva, para empezar lo mas importante de una compe de bloque son los bloques. Las clasificatorias eran a nivel regional, la prueba esta en que encadenaron todos los bloques 20 personas. Solo 5 personas todo a vista, aunque a la gente fuerte le puede perjudicar, por que te obliga a no patinar en ningún momento, lo cual esto no es una característica de las compes de bloque... Muy mala actuación de algunos árbitros, parece que quieran dar ellos el espectáculo. Empezaron por no dar un top a Sara A. que estuvo mas de 2 segundos, pero el arbitro ni miraba... No había casi porteros protegiendo, Andreita se hizo daño en un bloque cayendo mal. Pablo B. le descalifican por perder el dorsal de manera natural, ya que el dorsal es una pegatina y es normal que se puede despegar... En la final empiezan las chicas al sol, increíble pero siempre es así. En los bloques de la final femenina, ya que la mayoría son bajitas y les ponen dos lances con pies limitaos ?! Cuando en los masculinos no había ni un dinámico, muy raro... Nuestros bloques anuncian que son duros, como 7c o mas, pero la realidad es que eran entre 6c y el max 7b+, en realidad buenos para la clasificatoria ... Yo en el primer bloque le di a un pie magnesio con la mano y me contaron un intento a mala intención, en el segundo bloque caigo por perder un pie, lo cual ya era imposible ganar con bloques de ese nivel. Al final Bruno escalo bien haciéndolos a vista, el joven Eric segundo en teoría por un bonus y yo tercero. Como no estuve de acuerdo, ya que fui segundo claramente, no subí al podium . En teoría me descalificaron y no me pagan ni dinero. Por mi perfecto, pero solo espero a no salir en la lista oficial de la FEDME y espero que a Jose A. cobre ese dinero por el tercer puesto, ya que el esta cuarto...Yo conozco bien a los equipadores Patxi y Oscar y se que han puesto el interés y ganas. Pero a veces el estado de forma y otros factores influllen . Creo que un grupo de mas escaladores podrían ayudar... También hubo muchas cosas positivas como el sitio donde estaba la compe , el spekear ( Andoni P.) la zona de aislamiento, se ve que Finuco esta atento por organizar bien las cosas... Las presas de la compe muy buenas, ya que las ha hecho la marca Blue arow ... Muy entregado el publico y muy motivante siempre... Bueno al final con compes así, uno va a muerte a intentar ganar y dar el espectáculo y al final se le quitan las ganas. Menos mal que los agarres de colores ya no es mi guerra y siempre esta la roca para disfrutar... Para colmo cuando nos vamos llegamos a la autocarabana , sorpresa, nos entraron y nos robaron unas cuantas cosas...

Estoy totalmente de acuerdo con las anteriores crónicas pero voy más allá. Dani Andrada ha dejado claro que renuncia a la clasificación del Campeonato y que no ha cobrado el premio en metálico correspondiente al 3er puesto. En la clasificación de la FEDME, Andrada sigue apareciendo como tercer clasificado... ¿quizá para no pagar a Acamer el premio?...

A mi lo que más me gustó fue la tremenda pitada que se llevaron cuando se le movio la presa a la chica cuando ya tenía el bloque hecho. No puede ser que equipe una compe de bloque un tio que nunca ha hecho bloque, y que le ayude uno que le acaban de decotar un 8a a 7a+. Yo no competi pero si lo llego a saber me apunto que alguno hubiera hecho seguro

Mi visión de observador, y en mi modesta opinión: Errores: sí, haberlos los hubo. Pero: ¿Arbitraje? Dani, no toques las presas, sabes que nos se puede. Los arbitros estan cansados de decirtelo. Pablo, me hubiera encantado verte en la final. Lo jodido es que los competidores sois los responsables de vuestro distintivo, si no pega, queja a la organización e imperdible al canto. Aunque se pasaron 3 pueblos al descalificar-te.  Equipamiento: ¿Bloques muy duros para las chicas? o ¿Chicas blandas para los bloques? Que opinen ellas que son las afectadas y seguro que tienen más criterio que yo. Aciertos: estructura elevada. El sitio fenomenal. ¿calor? En la final fresquitos estabamos, ¿no? Los tenistas suelen jugar a pleno sol a 30º.  

joer Christian, qué obsesión con los tenistas...te va el tema pelotas, eh? jejeje. Y como me doy por aludida -y no creo que ninguna otra competidora se anime a contestar- te diré lo que pienso. A ver, eso de decir que los bloques eran muy duros o las chicas muy blandas viene a ser exactamente lo mismo; es como lo del vaso medio lleno o medio vacío. Aquí, creo yo, de lo que se trata, a parte de la competición en sí, es de animar a más chicas, de promocionar este deporte y de dar un buen espectáculo. No sé si se consiguió del todo (conmigo fijo que no porque me caía al primer o segundo paso en cada bloque de la final...). La cuestión es que había cinco bloques, para mi todos muy duros. La dificultad era tan alta que a penas hubo diferencias entre las 4 o 5 últimas (+/- 1 bonus con más o menos intentos) y ya te digo yo que algunas de ellas están mucho más fuertes que yo. En el primer bloque, por ejemplo, las 3 o 4 primeras en salir no hicimos ni 2 movimientos. ¿No hubiese sido mejor alguno de fácil, un par de medios y tres realmente difíciles? Supongo que tiene que ser chungo acertar con la dificultad, pero para eso llevan tantos años de experiencia equipando compes los equipadores, no??? Coincido con que la ubicación era muy buena y todo un acierto elevar la estructura. Por cierto, ya vi como te miraban las tías... Será cierto eso de que eres el escalador más deseado???? Ale, petonets

Y ya que me he animado opinaré sobré lo otro. Todo competidor debería tener claro el reglamento. ¿Qué dice el reglamento? Pues, personalmente, ni puta idea. Quizás deberíamos consultarlo de vez en cuando...pero lo que es de una claridad meridiana es que el reglamente DEBE ser el mismo para todos. Yo no sé exactamente qué pasó, eso lo sabrán los implicados y los jueces y por esto no pienso decir nada al respecto. Pero es de ley aplicar las normas a todo el mundo igual. Si no se hizo: muy mal. Otro tema es que los dorsales no peguen bien...pues que usen los de las compes catalanas, que el trabajo es nuestro para despegarlos (si es que son de un agarrao los dorsales catalanes jejejeje). En fin, saludos.

¿Bloques fáciles para los chicos? O ¿Chicos fuertes para los bloques? Todo es relativo… Desde luego mucho criterio parece que no tienes batman, había ahí alguna chica q hace 7c de bloque ¿Eso es para ti una chica blanda? Además, yo creo q un equipador tiene que pensar en todas, no solo en las más fuertes… Para mí, la organización de la compe fue OK, excepto la adaptación del nivel de los bloques a los/as competidores/as.

Christian, yo te lo explico, por que los jueces descalifican a Barbero y no a todos los que perdieron el dorsal???? incluido yo. Aqui puedes verlo y todo http://www.youtube.com/watch?v=3v7j33p3IJY , por que a Dani le cuentan un pegue por una palmanda a una presa y otros muchos que tocaron y palparon alguna presa no. Si vamos de estrictos guay pero para todos igual no???? Haciendo una solo compe es ridiculo que se haga en esa fecha, y si quieres sol y moscas por lo menos mas sombra, que eso de esperar 4min al solaco despues de bajar de un bloque no puntua nada. Respecto a las chicas, ya decia el Meng que ya es hora de que una chica equipe los bloques de chicas, porque aun no he visto compe donde en la categoria femenina los bloques sean buenos. Los pasos formo en compe sin pies para todos tampoco puntuan. Lo curioso es que quieran hacer esto Olimpico jajajaajaj, a este ritmo lo hara Paralimpico.

Claro que los tenistas juegan muchas veces a 30º a pleno sol Christian, pero ellos a lo unico que se tienen que agarrar es al mango de su raqueta, y en una compe de boulder, si no quieres que sea de iniciacion en la que todas las presas son cazos y te de igual el calor, me parece que para hacer pasos duros de ñapeo y romos si que afecta un poco el sol y el calor, vamos creo yo, o me vas a decir que, por ejemplo, en Fonten, Albarra, Santa Gadea o la zona centro se escala igual con 30º al sol que con 3º en invierno, que yo sepa los bloques mas duros que se sacan cuando el calor aprieta los suelen hacer de noche ya y con los frontales, si no no hay manera de montarse, supongo que sea por algo..  en resina no se notara tanto como en la roca, pero se nota. No se, yo creo que es eso a lo que se refieren cuando se habla del calor. Para mi opinion, estas compes de boulder se deberian adelantar por ejemplo a Abril mas o menos, que sin estar tan lejos de las compes de cuerda de la temporada de verano, no hace el calor que puede hacer por estas fechas, ademas de desahogar a los competidores, porque sin ir mas lejos, el finde pasado la de boulder, este finde otra de cuerda, es una forma de amontonar las compes y eso sin hablar de las de copa del mundo que hay por el medio (para los que vayan), no se es una opinion. Un saluditoooorr.

Blando... duro... (ja hi som!). Lo que sé seguro es que yo no soy lo suficientemente duro para una compe de este calibre. Me gustaria haver probado los bloques de las chicas. Posiblemente me movería lo suficiente como para poder decir: "¡joder, tengo que entrenar más!". Por que de triunfarlos mucho me temo que no. El triunfador nº 1 para las chicas es Pablo, que las trae a todas locas... (incluso yo mismo, me lo he mirado por un momento y me he dicho: "¡mmmmh... carne dura!" pero a sido solo un momento...) teresa... yo criterio no tengo mucho... cierto que los bloques tías, las debería equipar una tía... ... y sigo pensando que la compe no a estado peor que mal! Hay que hjacer compes, hay que participar. un voto de confi a los organizadores, que seguro que en la próxima se superan.

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aha Mar, lo que te estás perdiendo: auténticas orgías en la zona de aislamiento...vente, mujer, que pillarás fijo. jajajaja La verdad es que competir motiva, y yo que soy una pringadilla me lo paso pipa pero eso no quita que me queje de aquello que es mejorable, no? Pero de aquí a pillar rebotes. Es que, Mar, tú eres una tía muy exigente jeje, y no digo más que te me desconcentras y no está el horno pa bollos. Christian: Pablo está cañón, es cierto, pero más cierto es que tú eres un provocador... O sea que, Tere, no le tomes en serio que el tío mimado lo que quiere es que le hagamos (más) caso. Que ja et tinc clixat! Petonets ;)

(... coño, que me se está viendo el plumero..., ¿y ahora de que cojones me disfrazo? ¿de Kat woman? ... ah no, ya sé: ¡de Capitan Pene! A ver si encuentro una foto en internet...)

juuuuer Marieta, pero cómo me dices que no me quieres desconcentrar y a la vez me explicas esas cochinadas que hacéis en las zonas aisladas??!! Ah claro pillina pillina, tú lo que quieres es precisamente eso, desconcentrarme pa que no consiga mi propósito y me esté sin trepar otro añito más, así me quitas de en medio y te dejo a ti sola como   protagonista absoluta de esas chachi mega orgías. Será jodía y retorcida la tíaaaaa … Pues que sepas que ya no te estoy, no quiero volverte a ver, ni hablar contigo, a partir de ahora para mí Marieta R.I.P. PULGOSA!!

¿Flor? (¡cielos, mi mujer!)... no es lo que parece... este... el cuero y la faja son solo... complementos! (Joder han decubierto mi identidad secreta... ¿y ahora con que credibilidad lucho yo contra los malos?). eh... ¿Asi que orgias en la sala de aislamiento, eh Marieta? Pues ahora mismo llamo a la defeca... federación para que os retiren las licencias de foll... de escalar! ¡CHICAS MALAS, CHICAS SUCIAS! ¿Lo ves Flor? ¡Ya está! ¡Las he puesto en su sitio!

Debo disculparme por el comentario que he hecho sobre este tema. No soy absolutamente quién para ir criticando el trabajo de los demás.   Cuando tras un trabajo hay horas de dedicación, mucho esfuerzo e ilusión y, sobretodo, buena intención, no es bajo ningún concepto criticable Y me consta que tras este evento, así como en todos los otros relacionados, no falta ninguno de estos elementos.   Es cierto que puede haber cosas que nos agraden más o menos, o cosas que no salgan todo lo bien que uno desearía, pero por algo se dice que la intención es lo que cuenta, y ganas de que todo salga a la perfección a nadie le faltan.   Por ello me retracto de mi comentario y pido disculpas a todo aquél que se haya visto afectado. Con ello no pretendo arreglar las cosas y hacer como si nada hubiera pasado. No. Las palabras ya están dichas y la ofensa hecha. Lo sé y lo asumo. Pero sí creo que las personas implicadas, directa o indirectamente, se merecen mis más sinceras disculpas. Así que aquí las tienen.